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프랑스 요리

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요리 문화	오트 퀴진, 누벨 퀴진, 플람베

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1. 개요

대표적인 코냑인 카뮤

2. 설명

3. 브랜드

• 빅 5[6]
• 카뮤(Camus)
• 쿠르부아지에(Courvoisier)
• 헤네시(Hennessy)
• 마르텔(Martell)
• 레미 마르탱(Rémy Martin)
• 기타 브랜드
• 아에도르(A.E.Dor): 필록세라 창궐 이전부터 숙성되어오던 초장기 원액을 많이 취급하고 있다. 모든 코냑은 알코올 40% 이상이어야 한다는 규정이 있지만 이러한 초장기 숙성 원액은 따로 물을 타지 않아도 자연증발로 인한 도수의 하락이 발생한다. 코냑 사무국으로부터 40도 이하인 코냑을 판매할 수 있게 허가를 받았지만 사유가 오직 장기 숙성으로 인한 자연적인 도수 하락이어야 한다. 나머지 제품은 일반적인 규정을 따른다.
• 오지(Augier)
• 바셰 가브리엘센(Bache Gabrielsen)
• 바롱 오타르(Baron Otard)
• 비스키-뒤부셰(Bisquit-Dubouché)
• 드 퓌시니(De Fussigny)
• 드 루제(De Luze)
• 들라맹(Delamain)
• 뒤퓌(Dupuy): 바셰 가브리엘센의 하위 브랜드
• 프라팡(Frapin)
• 고띠에르(Gautier)
• 하디(Hardy)
• 앙리 무니에(Henri Mounier)
• 하인(Hine): 실제 프랑스어 발음은 '인'에 가깝지만, 정발명은 '하인'下人이다.
• 랑디(Landy): 피에르 페랑의 하위 브랜드. 한때 한국에서 군납으로 납품되기도 했다.
• 레로(Lheraud)
• 뫼코우(Meukow)
• 피에르 페랑(Pierre Ferrand): 제조사 이름은 메종 페랑(Maison Ferrand)이다. 국내에서는 코냑보다는 플랜테이션 럼, 메종 페랑 드라이 큐라소, 시타델 진 등 동사에서 만드는 다른 증류주들로 더 유명하다. 위의 랑디도 메종 페랑 소유 브랜드이며, 군납 브랜디인 가브리엘 XO도 이곳에서 원액을 생산한다(병입은 국순당이 한다).
• 페이라(Peyrat): 코스트코 커클랜드 시그니처 XO 코냑의 공급사
• 테세롱(Tesseron): A. E. 도르만큼은 아니지만 장기숙성 빈티지 코냑을 전문적으로 판매하는 회사이다. Lot No. XX 하는 식으로 빈티지를 표기하는데, 한국에 정발된 제품 중 Lot No. 29 같은 오래된 코냑도 있다.[7]
• 발레앙 테르시니에(Vallein Tercinier): 정통 코냑과는 좀 다르기 위스키에 가까운 프로파일을 지향하고 있다. 상대적으로 강렬한 향미와 자극을 통해 차별점을 두고 있으며 기존에 위스키를 마시던 사람들을 타깃으로 한다.
• 프로프리에떼[8] 코냑
• 다니엘 부쥬(Daniel Bouju): 원래 레미 마르탱에 원액을 납품하던 회사
• 프랑소와 페이로(Francois Peyrot)
• 장 퓨(Jean Fillioux): 헤네시의 셀러 마스터인 피유(Fillioux) 가문에서 떨어져나온 회사로, 실제로도 원래 헤네시에 원액을 납품하던 회사였다.
• 폴 지로(Paul Giraud): 일본 진출에 많은 공을 들인 덕분에 일본에서의 인기가 대단하다.
• 라뇨-사부랑(Ragnaud-Saborin): 원래 헤네시와 레미 마르탱에 원액을 납품하던 회사이며, 현재도 레미 마르탱에 원액을 납품하고 있다.
• 네고시앙[9] 코냑
• 그로페랑(Grosperrin)
• 몰터너티브 벨지움(Malternative Belgium): 몰터너티브[10]한 코냑을 찾아서 보틀링하는 병입자. 대체로 고가지만 보증수표와 다름없을 정도로 까다롭게 고르기로 유명하다.

• 그랑드 샹파뉴 (Grande Champagne)[27]: 여타 떼루아와 달리 유일한 특급 크뤼로서 '1er cru', 'Grande Fine Champagne' 등의 표기가 가능하다.
• 쁘띠 샹파뉴 (Petit Champagne)
• 핀 샹파뉴 (Fine Champagne)[28]
• 보르더리 (Borderies)
• 팡 부아 (Fins Bois)
• 봉 부아 (Bons Bois)
• 부아 오르디네르 (Bois Ordinaires)

• 그 외 전 세계 코냑 브랜드 목록
• Distiller 사이트 - 전문 리뷰어의 상세한 점수와 평가를 볼 수 있는 사이트

4. 등급

• V.S. (Very Special) 또는 ✯✯✯ (three stars): 오크통 숙성이 가장 짧은 오드비의 숙성연도가 최소 2년인 제품.
• V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) 또는 Reserve: 오크통 숙성이 가장 짧은 오드비의 숙성연도가 최소 4년인 제품.
• Napoléon: 오크통 숙성이 가장 짧은 오드비의 숙성연도가 최소 6년인 제품. 비공식 등급이다.
• X.O. (Extra Old): 오크통 숙성이 가장 짧은 오드비의 숙성연도가 최소 10년인 제품. 본래는 나폴레옹과 동급이였지만 2018년 4월 이후 10꽁트 이상으로 개정되었다.
• X.X.O. (Extra Extra Old): 오크통 숙성이 가장 짧은 오드비의 숙성연도가 최소 14년인 제품. 2018년에 신설된 등급이다.
• Hors d'âge (Beyond Age): 나폴레옹과 마찬가지로 비공식 등급이다. BNIC는 일단 XO와 같은 등급으로 규정하나 시장에서는 상기 기술한 등급들보다 훨씬 질이 좋은 제품을 칭할 때 사용한다. 출처

5. 매체에서

6. 여담

[1] 이름의 유래가 된 코냑 시는 '코냐크'라고 표기하는 경우가 있지만 술은 거의 대부분의 경우 '코냑' 내지는 '꼬냑'이라고 표기한다. 지식백과에서도 마찬가지이다. # 둘을 구분하기 위한 목적도 있을 것이다. 실제 발음은 {kɔɲak}이다. 아르마냑도 외래어 표기법에 맞는 표기는 '아르마냐크'이지만 마찬가지로 아무도 지키지 않으며 보통 '아르마냑'이나 '알마냑'이라고 부른다. [2] 이탈리아 토스카나에서 유래된 품종으로, 원래 이름은 트레비아노 토스카노(Trebbiano Toscano) 또는 그냥 트레비아노이다. 이탈리아의 대표적인 백포도 품종의 하나이다. [3] 따로 이름이 붙지는 않았지만 냉전 시대에 세계의 절반인 공산권 최고의 브랜디로 평가받을 만큼 질은 매우 좋다. 아라라트(Ararat), 노이(Noy) 두 브랜드가 유명하다. 코냑을 대량으로 소비하던 러시아 제국에서 국산 대체품 용도로 키워준 술이라 코냑과 유사한 특성이 두드러진다. 스탈린은 1945년 얄타회담에서 처칠에게 아라라트의 Dvin이라는 제품을 제공했는데, 처칠은 이를 맛본 뒤 푹 빠져서 1년에 400병을 주문할 정도로 사랑했다고 한다. 그 밖에도 아르메니아 브랜디는 공산권 고위간부들 사이에서 최고의 선물 또는 뇌물로서 사랑받았다고 한다. [4] 요즘에는 싱글 몰트 위스키가 이 둘에게 도전하는 중이지만 비울로 보면 여전히 이 둘에게는 상대가 되지 않는다. # [5] 먼나라 이웃나라 프랑스 편에서도 잘 나와 있다. 책에도 나와 있듯이 도수 때문에 보통 딱 한 잔만 마신다. 코냑 외에 다른 브랜디도 식후주로 애용된다. [6] 국내에서는 보통 5대 코냑이라고 한다. 생산량은 매년 변동이 있으나 2010년대 이후로는 헤네시가 연간 700~800만 L 정도로 독보적으로 많고 레미 마르탱과 마르텔이 연간 200~300만 L 정도로 2위를 놓고 다툰다. 쿠르부아지에와 카뮤는 연간 100~200만 L 정도를 생산하며 규모적으로는 카뮤가 가장 작아 해외에서는 카뮤를 제외하고 Big 4로 부르기도 하며, 쿠르부아지에도 빼고 Big 3으로 부르기도 한다. Big 3을 제외한 코냑 제조사들은 지역별로 점유율 차이가 상당하기에 지역에 따라 인지도에 차이가 난다. [7] 다만 최근 들어 90과 76 라인업에는 더이상 해당 빈티지가 아닌 블렌딩으로 들어간다. [8] 포도의 재배에서 수확, 발효, 증류, 병입까지 독립적으로 생산하는 방식 [9] 포도 재배나 증류를 하지 않고 다른 곳에서 원액을 구매해 그것을 숙성, 블렌딩 혹은 그대로 출시하는 방식 [10] 직역하면 몰트 대체품. 즉 위스키, 개중에서도 셰리 위스키를 대체한다는 의미로 쓰인다. [11] 한국에서 양주류 중 위스키의 인지도와 점유율이 다른 양주들에 비해 압도적인 것도 한몫한다. 그나마 바롱 오타르(한국에서는 오타드라고 함)가 인지도 면에서 한국에서나 해외에서나 5대 코냑 제조사에 견줄 만하나 5대 코냑 제조사와의 차이는 있다. [12] 특히 중국인들이 헤네시를 사랑하며, 그 결과로 헤네시 제품 가격을 대폭 올려버렸다. 헤네시의 판매량이 다른 브랜드에 비해 압도적인데(2020년 기준 2위인 레미 마르탱과 3위인 마르텔을 합친 것보다도 더 많다) 판매 시장 중 중국의 파이가 압도적이다. 카뮤도 중국에서 인기가 많으며, 카뮤는 전통적으로 아시아와 유럽 본토에서는 유명했지만 영미권에서는 인지도가 그다지 높지 않았으나 최근 10년 사이 인지도가 많이 오른 상태다. 레미 마르탱은 어디서나 무난하게 인기가 많고 무난하게 구할 수 있다. 마르텔은 국내에서 유독 인지도가 낮으나 세계적으로는 유명한 제조사이고 5대 코냑 메이커 중 가장 오래된 역사(1715년 설립)를 자랑한다. [13] 이외에 문서가 있는 커클랜드 블렌디드 스카치 위스키를 비롯하여(12년 숙성도 존재) 버번 위스키, 아이리시 위스키, 캐나디안 위스키, 아메리칸/프렌치 보드카, 스파이스드 럼, 런던 드라이 진, 데킬라 아녜호 등 수많은 주류를 커클랜드 시그니처 레이블로 판매하고 있다. 이 코스트코 XO 코냑은 페이라(Peyrat-Associes & Cie) 사에서 제조하며, 12년-21년 숙성 원액이 들어갔다고 병에 밝히고 있지만 블렌딩 비율 때문인지 실제로는 다른 브랜드의 XO 코냑에 비해서는 약간 저숙성 느낌이 난다. 그래도 품질 자체는 준수한 편이며, 남대문이나 풍물시장 등에서 구할 수 있는 올드 바틀과 비교하면 신품이라 보관 문제로 변질되어 있는 경우는 없다는 것이 나름의 장점이다. [14] 10만 원대 초반 가격으로 인지도 있는 제조사의 XO급 코냑을, 좀 더 보태서 10만 원대 중반 정도면 헤네시와 마르텔을 제외한 5대 코냑 제조사의 XO 코냑도 노려볼 수 있다. 나폴레옹급 구형 코냑은 가격은 10만 원 미만으로 낮으면서 품질이 더 좋다. [15] 이는 싱글 몰트 위스키도 마찬가지로 심각하게 겪고 있는 문제이다. 싱글 몰트가 2010년대 후반부터 중국발 수요가 늘어나며 수 년 전 코냑이 갔던 길을 따라가는 것이라고 할 수 있다. [16] 원래 대기업 코냑은 빈티지가 없었고 병입 이후 가격이 오르지도 않았으나, 중국발 수요 폭증으로 예외가 생겼다. 물론 구형 보틀과 신형 보틀이 비슷한 가격에 거래되기에 구형이 가치가 더 높은 것은 아니다. [17] Very Old. 현재는 폐지된 등급으로, ✯✯✯(현 VS)의 바로 윗 등급이었다. [18] 2016년에 XO의 기준을 최소 6년 원액에서 최소 10년 원액으로 개정하려고 했으나 코냑 업체들의 원액 부족 때문에 2018년으로 연기되었던 것을 보면 기준에 아슬아슬하게 부합하는 원액들을 사용하는 곳이 실제로도 많았다는 것을 알 수 있다. 참고로 1940년대에는 VSOP도 현재 엑스트라 대접을 받는 25년 숙성 코냑이었다. [19] 파라디는 과거 엑스트라 등급의 후계로, 파라디 엑스트라라고 나오던 시절도 있었다. 헤네시 엑스트라의 원래 가격은 30만 원대였으나 코냑 가격 폭등 이후 파라디와 비슷한 75-85만 원 정도에 거래된다. 이것도 2010년대 중후반 100만 원 이상에 거래되던 것에서 약간 내린 것이다. [20] 레미 마르탱의 루이 13세와 마찬가지로 최고급 코냑이며, 리샤르 에네시는 2010년대 초반에는 가격이 면세가 기준 100만 원 이하였으나(대침체 영향도 있기는 했다) 중후반에는 400-500만 원 이상으로 치솟았고 현재도 구하려면 적어도 당시 가격의 2-3배를 주어야 한다. [21] 현재의 지나치게 비대해진 싱글 몰트 시장이 아니라, 한국에 싱글 몰트가 막 들어온 시장 형성 초기 당시와 비슷한 상황이라고 생각하면 된다. [22] 폴 지로(Paul Giraud) 같은 경우 현지 기준으로 30유로대 나폴레옹(Paul Giraud Elegance)도 생산하고 있다. 불행히도 한국에서는 해당 제품의 가격이 10만원을 훌쩍 넘는다. [23] 대기업 브랜드의 XO 코냑(10년 이상 숙성)과 비슷하거나 더 저렴한 가격으로 엑스트라 등급에 해당하는 25년 이상 숙성된 코냑을 구할 수도 있다. 다니엘 부쥬나 프랑소와 페이로 같은 일부 회사의 경우 표기 등급을 실제 원액의 등급보다 한 단계 낮춰 표기하는 경향이 있기 때문에 XO가 25년 숙성 제품이다. 대신 이런 제품은 블렌딩하는 원액의 가짓수가 적은 편이라 최대 연수도 크게 올라가지는 않는 편이다. [24] 압생티즘 이전 코냑과 비슷하다고 보면 된다. 당시에는 코냑의 도수가 60도 이상이었고 요즘의 캐스크 스트렝스 위스키들처럼 물에 타서 마시거나 했다. 다니엘 부쥬 로얄이 국내에서 가장 구하기 쉽다. 15년 이상 숙성에 도수는 딱 60도로 원액끼리 혼합해 도수를 맞춘다. [25] 원래 비공식 등급이다가 공식 등급으로 인정되었다. [26] Hors d' age라고도 부른다. 말 그대로 각 회사들에서 보유하고 있는 정말 오래된 원액들만을 배합해 만든 코냑을 지칭하지만, 공식 등급은 아니다. 마르텔의 로르(L'OR), 레미 마르탱의 루이 13세 및 헤네시의 리샤르 에네시처럼 장기 숙성된 원액들 중에서도 가치와 희소성이 높은 원액들만을 블렌딩해 일반적인 엑스트라 코냑들보다 한 수 위인 제품들도 있다. [27] 그랑 샹파뉴 (Grand Champagne)라고 부르기도 한다. 이 샹파뉴(Champagne)라는 이름 때문에 혹시 스파클링 와인인 샴페인과 관련이 있는지 궁금해하는 경우가 많지만, 아무 관계가 없으며 비슷한 이름이 붙은 건 그저 토질이 비슷하기 때문이다. 샴페인이 생산되는 샹파뉴 지역은 프랑스 북동쪽에 위치해 있고, 코냑 지역은 정반대인 남서쪽에 위치해 있다. [28] 그랑드 샹파뉴 원액과 쁘띠 샹파뉴 원액만을 섞되, 그랑드 샹파뉴 원액의 비율이 51% 이상이 될 경우 사용할 수 있는 특수 아펠라시옹. [29] 예시로 보르더리산 코냑의 경우 'Appellation Cognac Borderies Contrôlée'라고 적혀 나온다. [30] 애초에 핀 샹파뉴라는 단어 자체가 레미 마르탱에서 사용하면서 시작됐다. [31] 헤네시 X.O의 경우, 100개의 오드비를 사용한다. # [32] 고급 블렌디드 위스키 중에서도 이런 식으로 실제 등급에 비해 저평가받는 일을 방지한다는 이유로 NAS로 나오는 제품들이 여럿 있다. 조니 워커 블루 라벨이 대표적인 사례. 싱글 몰트 위스키 중에서도 글렌모렌지 시그넷이나 아드벡 코리브레칸처럼 고품질의 상급 제품이지만 저숙성 원액이 들어간다는 이유로 일부러 NAS로 나오는 제품이 있다. [33] 아직도 프로프리에테 코냑 하우스들을 비롯하여 소형 코냑 하우스들 중에서는 이렇게 하는 곳들이 있다. 표준 등급과 변환표를 제공하거나 VSOP급, XO급 등에 해당한다고 명시한다. [34] 출처: http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2019747, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognac [35] https://www.gq.com/story/beginners-guide-to-cognac
브랜디 문서에도 서술되어 있지만 100년 숙성된 원액이라고 해서 오크통에 100년간 있었다는 뜻이 아니다. 기간이 너무 길어지면 장기숙성용 오크통이라고 해도 나무의 기운이 너무 강해지고 증발량도 엄청나기에 보통 숙성 연수가 30년이 넘어가면 오크통 숙성을 중단하고 도자기병에 보관한다. 루이 13세 같은 엑스트라+@급 이상 최고급 코냑의 경우 엑스트라급 코냑들보다 더욱 심혈을 기해서 제조해서 품질이 더 뛰어난 것이지 오크통에 더 오래 있어서 품질이 더 뛰어난 것이 아니다. 일부 실험 정신이 투철한 소규모 회사들의 경우 진짜로 오크통에서 100년 이상 숙성시킨 원액을 섞어넣은 코냑을 만들기도 하는데, 40년 이상 숙성된 고숙성 원액들을 셰리처럼 솔레라 방식으로 숙성하는 방식이라 매년 증발하거나 판매한 양만큼 원액을 계속해서 추가해 만든다. 이런 코냑들은 색소 무첨가임에도 국간장 수준으로 진한 색상이 특징이며, 오크에서 유래한 탄닌이나 지방산, 단백질 같은 성분들이 술에 거의 한계치만큼 녹아 있어 물을 약간 섞으면 바로 기름이 위에 둥둥 뜬다. 향의 세기에 있어서는 다른 모든 코냑을 압도할 만큼 강하지만, 상술한 대로 맛과 향 모두 나무의 영향이 매우 강하기 때문에 호불호가 갈릴 수 있다. [36] https://www.cognac-expert.com/cognac-ages
상술했듯 이러한 정보는 추측에서 기인한 것이다. 보통 공개된 숙성 연수 범위를 바탕으로 제품간 비교를 통해 평균 숙성 연수를 추측한다. [37] https://www.brandyclassics.com/news/2011/01/what-does-vsop-and-xo-cognac-mean/
2010년대 초반까지의 이야기로 이제는 법적으로 XO등급 코냑 숙성 연수 하한이 6년에서 10년으로 상향되어 그런 일은 없다. [38] XXO, Extra 포함 [39] 블렌딩한 오드비의 연식이 떨어질수록 나타나는 차이를 극복하기 위해 각종 신기술과 공법을 도입하여 줄이려고 한다. [40] 단, 올드 바틀이라고 무조건 맛있다는 보장이 있는 것은 아니다. 현재 생산되는 코냑과는 맛이나 향의 차이가 꽤 크기 때문에 현재의 코냑 맛에 익숙해진 사람들에게는 올드 코냑의 진하고 묵직한 느낌이 오히려 낯설게 느껴질 수도 있고, 요즘 나오는 코냑보다 더 긴 시간동안 에어링을 거쳐야 맛이 풀리기 때문에 술을 빨리 마시는 사람들에게는 오히려 맛이 떨어지는 것으로 느껴질 수도 있다. 무엇보다 개인 거래나 일부 상점에서 구할 수 있는 올드 보틀은 보관 중 고온, 직사광선, 공기 등에 장기간 노출되어 맛이 간 경우도 있기 때문에 사실상 복불복이다. 보관이 잘못되어 원액의 10%가 넘게 증발한 채로 보관된 사태도 종종 있다. 그나마 서울 풍물시장이나 남대문 주류상가에서 구매하는 것이 안전하다. [41] 다만 술 자체를 제외한 곳에서 오는 영향도 있는데, 일단 선물용이라면 올드 보틀은 중고품이기에 감점 요소가 되며, 패키징도 현행이 더 고급스러운 경우가 많다. 외부 요소를 제외하고 보면 술 자체의 가치는 올드보틀 쪽이 더 높다고 볼 수 있으며, 자신이 마실 용도라면 당연하게 올드보틀 쪽이 더 추천된다. [42] 빈티지 코냑은 5대 코냑 제조사를 비롯한 대형 코냑 메이커에서는 찾아보기 힘들지만 중소형 하우스에서는 빈티지 코냑을 내놓기도 한다. 보통 최장기 숙성 원액의 연도를 써놓아 포도주처럼 'xx년'이라고 불린다. 이런 제품들은 당연히 발매 이후 가치가 오르며, 유통이 잘 되지 않아 해외직구를 해야 접할 수 있다. [43] 예전에도 한정판이나 일부 단종 제품은 발매 이후 가치가 올랐다. 일반 코냑도(특히 높은 등급일수록) 40~50년 이상처럼 아주 오랜 시간이 지나면 가치가 오른다. [44] 여전히 일부는 블렌딩에 쓰인다. [45] 다만 비용이나 기타 이유로 빈티지 인증을 받지 않고 판매하려는 경우도 있다. [46] 비교적 엔트리인 90과 76 [47] 이 사실은 먼나라 이웃나라에도 언급되며 아래에서 설명하겠지만 윈스턴 처칠도 코냑을 즐겨 마셨다. [48] 물론 고급 제품(과거에는 XO, 현재는 엑스트라 정도)은 첨가물을 첨가하지 않지만 그렇지 않은 제품들이라도 첨가물에 대해 그렇게 부정적으로 바라보지 않는다. 예시로 위스키에서는 금기시되는 가당은 '묵직한 바디감을 만들어주지만, 복합적인 향미를 묻히게 만드는 단점이 있다'는 식으로 중립적으로 바라본다. [49] 이를 리랙킹(re-racking)이라고 한다. [50] 위스키로 치면 CS [51] 국내에서는 다니엘 부쥬 로얄, 장 퓨 트레 뷰, 폴 지로 엑스트라 뷰 세 제품이 프로프리에떼 코냑 입문용으로 최고라고 평가받는다. 다니엘 부쥬 로얄은 15년 숙성인 XO급, 캐스크 스트렝스에 냉각여과 생략 제품이고 장 퓨 트레 뷰와 폴 지로 엑스트라 뷰는 25년 숙성인 엑스트라급이다. 셋 모두 첨가물 무첨가이며 국내 가격은 10만 원대 후반(다니엘 부쥬 로얄) - 20만 원대 후반(폴 지로 엑스트라 뷰)이다. 원래 10만 원대 중반으로 압도적인 가성비를 자랑하다가 현재는 인기로 인해 가격이 좀 올랐지만, 여전히 대기업 코냑이나 위스키와 비교하면 가성비가 훨씬 좋은 편이다. 셋 모두 그랑드 샹파뉴 지역의 프로프리에떼 코냑 제조사이지만 상술했듯 타 지역에서도 고품질에 합리적인 가격의 코냑이 많이 나온다. 세 회사의 지향점이 매우 달라 제대로 입문해 보려면 셋 다 맛을 보는 것이 좋은데, 병으로 사려면 돈이 비싸니 바에서 한 잔씩만 마셔보는 것도 좋은 방법이다. 다니엘 부쥬는 목질이 거친 오크통을 까맣게 태워 사용해 강렬한 향과 탄닌감이 특징이고, 장 퓨는 셋 중에서는 가장 일반적인 코냑의 맛에 근접하며, 폴 지로는 오래된 거대 숙성 캐스크를 사용하고 숙성고의 습도가 매우 높아 부쥬와 정반대로 부드러운 향과 맛을 가지며 모든 라인업이 블렌딩하지 않은 단일 원액이라 매년 맛이 조금씩 다르다. [52] 그랑드 샹파뉴 원액만 사용한 제품이며, 오다쥬 등급이다. 만화에 나온 병은 구형이고, 현재는 신형이 나오고 있다. 이전 화 마지막컷에는 헤네시 파라디가 나왔다. [53] 유지로 피셜, 코냑에 잘 어울린다고 한다. 그 유지로가 사탕을 먹는 걸 직관한 이조가 흔치 않은 구경을 했다며 웃는 건 덤. [54] 그래서 요즘엔 역으로 코냑 병을 보고 향수병 같다고 하는 사람들이 많다. [55] 병을 다시 사용할 예정이 없다면 그냥 코르크를 병 안으로 밀어넣고 술만 다른 곳으로 옮기면 된다. [56] 장기 보존이라는 것은 적어도 10년 이상 이야기로, 그 이하라면 술을 이미 딴 것이 아닌 이상 파라필름 사용은 무의미하다는 것이 중론이다. 특히 이미 비닐 봉인이 있다면 더더욱 그렇다. 이미 딴 술을 2~3년 이상의 긴 시간 이후에 마실 예정이라면 얼마 하지 않으니 파라필름 사용을 고려해 보는 것도 좋다. [57] 와인과 달리 고도수의 증류주는 병을 눕혀놓으면 코르크를 통해 술이 증발하거나, 고도수의 알코올에 코르크가 삭아서 부스러지기도 한다. [58] 한국 판매가 약 190만원/700ml [59] 일설에 따르면 원래 건배자는 1998년에 사망했고 2009년까지의 건배자는 그의 아들이었다고 한다. 2009년은 포의 탄생 200주년으로 여기까지 하기로 정한 것으로 추정된다. [60]
브랜디 잔은 이렇게 생겼으며, 스니프터 글라스라고 한다. 아랫부분을 감싸듯이 잡아 손의 열로 내용물을 데우는 것이 정석이며, 더욱 확실한 효과를 원한다면 위에 나온 방법으로 하면 된다.
이런 식으로 잡는다. 잔의 내용물은 마르텔 코냑이다. [61] 여기서 로컬 위스키는 스카치 블루, 골든블루 같은 것을 뜻한다. 이런 위스키들은 숙성 연수도 짧고 저가 원액을 써서 향이 비어있기 때문에 오히려 폭탄주와 어울리는 것이다. 같은 위스키라도 향미가 강한 고급 싱글 몰트 위스키나 버번 위스키 같은 경우 코냑과 마찬가지로 폭탄주로 쓰기에는 향으로 보나 가격으로 보나 부적합하다.