전사지

1. 개요

2. 종류

• 프린터 종류에 따른 분류
• 잉크젯 프린터용: 세탁시 쉽게 물이 빠진다고 한다. 레이저 프린터에 이걸 넣으면 큰일난다! 본드 성분이 레이저 프린터의 열에 녹아내려 프린터를 망가뜨리기 때문. 보통 표면에 인쇄된 잉크를 고정시키는 코팅 스프레이와 세트로 판다.
• 레이저 프린터용: 고열이 발생하는 프린터다보니 전용 용지를 사용해야 한다. 그러나 전용 용지 중에서도 프린터와 호환이 되지 않는 경우가 있으며, 이 경우도 마찬가지로 용지가 열에 녹아내려 프린터를 손상시킬 위험이 있다.
• 승화전사 프린터용: 의류 전사에 특화된 승화전사 프린터로 출력된 전사지 출력물은 가장 품질이 좋게 나온다. 물론 의류 프린터는 따로 전사지도 필요 없이 전처리된 옷만 넣으면 끝.
• 전사방식에 따른 분류
• 열전사용: 다리미나 열프레스를 사용
• 물전사용: 물을 묻혀 사용. 후술할 프라모델용 워터슬라이드 데칼이 이에 속한다.
• 천 색상에 따른 분류
• 흰색용
• 밝은색용
• 어두운색용

3. 프라모델에서

• 스티커 씰
  건프라 등에 쓰이는 데칼로 종이재질. 배경부분이 은색인 씰은 호일씰이라고 해서 과자 포장지처럼 은박이 들어간 물건으로, 우리가 흔히 아는 스티커처럼 종이에서 떼어다 원하는 부위에 붙이면 된다. 접착력이 강해 곡면에 붙여도 유지력이 좋고 색 분할을 표현하는데 좋지만, 사출과는 너무 티가 나고 간섭이 많은 부위에는 보기가 흉하게 작업 될 수 있다. 그리고 오랫동안 붙여진 스티커를 떼면 끈적끈적한 자국이 남는다.[2] 이러한 점들 때문인지 대부분의 도색 유저들에게 기피되는 물건이기도 하다.[3] 과거엔 프라모델 제작 기술이 후져서 색분할이 잘 안됐기에 스티커 씰로 표현하는 경우가 많았는데, 현재는 기술의 발달로 파츠별 색분할이 뛰어난 터라 눈/센서 같은 일부파츠에 한해 적은 양만 사용된다. 특히 건프라의 경우 최신킷, 특히 대형 킷에 스티커 씰이 많이 쓰이면 태업한다고 욕 먹는 편.

• 테트론 씰
  스티커 씰의 상위 버전으로 아주 얇은 비닐 재질의 스티커이다. 투명해서 여백을 남겨도 되므로 매우 작은 모양도 표현할 수 있다. 보통 디테일적 측면으로 붙이는 각종 마킹 - 코션 마크를 표현할 때 가장 많이 들어간다. 건프라에선 가장 기본적으로 쓰이는 녀석. 장점은 스티커 씰보다 더 깔끔하면서도 붙이기만 하면 되기 때문에 매우 간편하면서도 퀄리티가 높아 라이트 유저들에게도 크게 각광 받는다. 다만 스티커 씰과는 달리 곡면이나 굴곡이 있는 부위에는 접착력이 약해져 쉽게 떨어지며, 아래의 두 데칼 보다는 붙인 흔적이 보이기 때문에 깔끔한 작업 결과물을 선호하는 일부 도색 유저들에겐 기피 되기도 하다.

• 건식데칼(드라이데칼)
  얇은 투명 플라스틱판의 뒷면에 프린트 되어 나온 데칼. 타투(문신)씰과 비슷한데, 원하는 부위에 빈 공간이 없도록 단단히 밀착 후 손톱이나 끝이 약간 뭉툭한 도구로 문지른 다음에 플라스틱판을 떼어내면 부착이 완료된다. 주로 MG 등급 이상 건프라에서 많이 사용된다.
  
  장점은 작업 후 결과물이 깔끔해 가까이서 봐도 티가 나지 않으며, 억지로 긁지 않는 이상 손상되지 않기에 반 영구적으로 보존이 가능하다. 먼지 같은 오염물에도 비교적 잘 견딘다.
  
  단점으론 작업 방식이 상당히 귀찮고 까다롭다. 플라스틱판을 프라모델 표면에 100% 밀착 & 문지르기 과정을 어설프게 하면 데칼이 제대로 안 붙어 뭉개지는 낭패를 보기 때문. 특히 굴곡 있는 부분은 밀착이 어렵기에 고수급 모델러들도 애먹기 일쑤. 게다가 도색 작업을 마친 파츠 위에 작업할 시 강한 접착력 때문에 도색이 벗겨질 위험상이 있으며, 한번 문지르는 과정을 시작하면 수정 불가능이라 실수를 했다면 되돌릴 방법이 없어 그대로 망한다. 여분 혹은 새로 구해야 한다.
  
  팁은 완전히 밀착 시키고 데칼이 완전히 붙여질 때 까지 동그란 물체로 문지르는 것. 투명 테이프를 이용하면 밀착을 더 잘 시킬 수 있다.

• 습식데칼(워터 슬라이드 데칼)
  모형용으로는 가장 일반적으로 널리 사용되는 데칼로 주로 파란색 종이에 인쇄된 표면에 얇게 접착제 성분이 도포되어 있다. 이걸 잘라다 물에 10초 정도 불리면 접착제 성분이 녹으며,[4] 이 상태에서 원하는 부위에 부착 후 말려서 사용하는 데칼. 종이에서 미끄러져 원하는 부위에 부착하는 과정 덕에 영문명이 워터 슬라이드 데칼이다. 데칼 중 가장 손이 많이 가고 난이도 또한 최상급으로 평가되는 편. 그럼에도 아래에서 언급될 장점과 제작이 간편하다는 점으로 인해 데칼 중에서 사제 버전이 가장 널리 판매되고 수요가 많다. 물기를 흡수하거나 위치를 잡아주는 용도인 면봉이 작업 시 매우 유용하게 쓰인다.
  
  장점은 넓은 부위에 통째로 작업이 가능하며,[5] 굴곡 있는 부위에도 충분히 붙일 수 있다. 그리고 건식과 달리 물기가 마르기 전까진 잘못 붙여도 얼마든지 위치 수정이 가능하다. 건식처럼 결과물의 자국도 없는 것도 또 하나의 장점.
  
  또한 습식데칼은 제조 과정이 간단한 편이라 개인 혹은 프라모델 관련 업체에서 만든 사제습식데칼[6]이 존재하기 때문에 모델링 시 선택의 폭이 넓다. 킷에 기본적으로 들어있는 습식데칼은 보통 접착력도 후지고 내구성도 약해서 문제인데, 사제는 튼튼하기 때문에 작업이 편하고 본인이 원하는 마크나 디자인으로 커스텀 데칼을 만드는 것도 가능하기 때문.
  
  단점은 위의 3종 데칼에 비해 접착력이 약하며, 먼지 같은 오염물에도 취약하다. 특히 제대로 작업해도 그대로 놔두면 공기 중의 수분을 흡수해서 다시 흐물거리다 접착력이 다 날아가니 습식데칼 작업 후 반 영구적으로 보존하고 싶으면 반드시 마감제(무광/반무광/유광)로 코팅을 입히는 게 좋다. 최근엔 습식데칼의 약한 접착력을 보강해주는 전용 접착제[7], 연화제[8]가 있으니 사용해 보는게 좋은데, 이게 휘발성 물질을 포함하고 있어 코팅된 킷에 사용하면 녹여버리니 작업할 킷의 특정에 따라 골라서 사용해야 한다. 상세하게 설명하자면 반다이에서 제작하는 프라모델의 코팅킷 기준 접착제와 연화제는 무리하게 많이 사용하지 않는 이상은 크게 차이가 없으나, 마감제 같은 경우 락카계열 신너를 베이스로 하는 마감제를 도포할경우 코팅킷의 광택과 색감이 떨어진다. 이 때문에 스페셜 코팅 킷은 락카계열 신너를 활용한 마감제가 아닌 수성 마감제를 사용하는 방법이 있다. 단점이 있다면 캔스프레이로만 판매돼서 가성비가 매우 낮다.
  
  습식데칼 작업시에도 애로사항이 많은데, 아주 얇은터라 조심히 다루지 않으면 잘 찢어지며, 흐물흐물해서 프라모델 표면에 깨끗하게 붙이는게 어렵다. 크기가 큰 습식데칼은 주름이나 기포가 잘올라서 골칫거리. 한마디로 손이 많이가는 데칼이라 초보 모델러들이 가장 다루기 꺼리는 요소 최상위권에 속하는데, 익숙해지면 건식에 비해 편하게 작업이 가능한터라 오히려 습식을 더 선호하는 경향도 많다. 팁이라면 습식데칼을 프라에 붙이고, 면봉으로 표면을 살살 굴리듯 문지르면서 물기와 기포를 제거하면 깔끔하게 붙이는게 가능하다.
  
  보통 습식은 밀리터리/자동차/범선류 프라모델에서 대중적으로 쓰이며, 건프라에선 한정판을 제외하곤 잘 안 쓰는데 이상하게도 카토키 하지메가 디자인한 VER.KA 라인업에는 거의 필수적으로 들어간다. 이덕에 별명이 데칼 변태 각도기. 카토키 버전 건프라는 습식으로도 악명이 높지만 건식을 왕창 넣는 경우도 있다. 시난주 버카가 대표적. 허나 시난주는 디자인상 곡선이 많다![9] 그리고 버카 타이틀이 붙은 건프라들, 특히 최근에 출시된 프라들은 건식이 건 습식이 건 대부분 100~200 장이 넘는 데칼이 부속 되는데 매뉴얼을 충실히 따른다면 작업 후에 몇 장이 안 남아있는 것을 확인할 수 있다.